Прицелы. SIG Sauer TANGO4 и правильная установка оптических прицелов.

До стажа я не планировал использовать полноценные оптические прицелы. Дистанции у меня небольшие, поэтому я решил закрыть все задачи стрельбы до 200 метров магнифером, а что из этого вышло, можно почитать ниже. Статья может быть полезна тем, кто никогда не работал с загонными прицелами и понятия не имеет как их монтировать. Я постарался сделать всё по эталонной модели и надеюсь, что мой опыт поможет начинающим подобрать себе прицел, а в дальнейшем правильно его установить.

Что не так с магнифером?

С самим магнифером всё хорошо. Проблема с моим зрением. Оба моих глаза имеют -1,25, а это даёт блюр, он размазывает очертания объектов и прицельной марки коллиматорного прицела. Я могу прищуриваться, но это неправильно и долго. Даже на 200 метров я нормально вижу контрастные мишени и могу в них навалить, но о прицельной стрельбе в альфу и речи быть не может.  В связи с этим самым блюром, я использовал контактные линзы-однодневки при выезде на стрелковый объект.

После покупки магнифера у меня возник казус, который я долго расковыривал опытным путём: СТП смещалась значительно влево уже при дистанции на 50 метров с накинутым магнифером. С использованием калика с откинутым магнифером всё было нормально. Не буду мучить подробностями, но коллиматор, магнифер, зенитная крышка и патрон оказались тут ни при чём. Виной всему оказалось моё зрение и искажение картинки в магнифере при использовании контактных линз. Получается, что для использования связки коллиматор + магнифер, мне придётся смириться с размытием прицельной марки и уже дальше 100 метров накидывать магнифер.

Ещё часто забывают про такую тонкость, как увеличение прицельной марки коллиматорного прицела при использовании магнифера (голографических Eotech это не касается). Тут стоит остановиться и подробнее разобраться.

Возьмём обычный коллиматорный прицел, в котором используется прицельная марка размером в 2 MOA. Прицелы с центральной точкой 1 MOA не берём, так как это сомнительное решение и такую марку плохо видно. Напоминаю, что 1 MOA с округлением равняется окружности 29 мм на сто метров, 58 мм на двести метров и 87 мм на триста метров. Так как точка 2 MOA, то это уже 58, 116 и 174 мм. То есть точка такого калика будет накрывать область, диаметром 11,6 см на 200 метров. Казалось бы, почти 12 см на 200 метров - это фигня, но как только мы накидываем магнифер с увеличением 3x, то он увеличивает не только размеры мишени, но ещё и прицельную марку. Считается это так: 2 MOA, которые равны 11,6 см, дополнительно множим на 3 (кратность магнифера) - получается 34,8 см! А чем дальше цель, тем большую зону накрывает точка коллиматора при использовании магнифера, можете посчитать всё это сами для прикола. Именно поэтому стандарт кратности магнифера 3x и очень редко 5x. Есть редкие исключения, где прицельная сетка коллиматора содержит центральную точку 2 MOA или угольник, а вспомогательные точки для работы на дальний выстрел делаются в 1 MOA (например SIG ROMEO 8T). В таком случае, магнифер кратностью 3x, будет превращать вспомогательные точки уже в приемлемые габариты. Правда такие прицелы редки и очень дороги - тот же зиговский калик стоит под 800$ в США. Есть ещё вариант с голографами, у которых в магнифере марка не увеличивается, но это уже другой тип прицелов.

SIG ROMEO 8T

Центральная точка 2 MOA, вспомогательные 1 MOA

К чему я это рассказываю? Да дело в том, что калик и магнифер не предназначены для собирания кучек и точной стрельбы. Коллиматорный прицел в первую очередь нужен для повышения скорости прицеливания, комфорта настройки и работы при условиях плохой освещённости. Магнифер является полезным дополнением к коллиматору и позволяет смотреть чуточку дальше. То есть это устройство больше для шмаляния по гонгам около 30 см или для военных, которые наваливают по "воооон тому окну".

И да, есть очень крутой аргумент о настройке яркости коллиматора, когда марка становится тусклой и полупрозрачной. Аргумент не жизнеспособен, потому что такую тусклую марку не видно без магнифера в солнечный день (не будешь же на упражнении калик туда-сюда тыкать), а на центровку марки в желаемую точку попадания, будут уходить дополнительные секунды. То есть надо навести марку так, чтобы её центр был на желаемой точке поражения, ведь марка в магнифере будет сильно больше, чем габариты какого-нибудь гонга 20 см на дистанции от 150 метров.

В итоге, в моём случае получилась ситуация с компромиссами. Если я просто использую коллиматор/механику, то для стрельбы дальше 100 метров мне крайне желательно использовать обычные очки/диоптрии в защитных очках или контактные линзы. Если я использую магнифер с коллиматором, то приходится мириться с размазанной маркой на коротких дистанциях, но на дальняк прицельная марка накрывает слишком большие габариты. Не то, что меня это сильно напрягает, но например в IPSC такой вариант уже не пойдёт - самая широкая часть альфы в стандартной мишени представляет собой 15 см. А так, для навала, связка коллиматор + магнифер работает отлично.

Фортуна повернулась лицом

Когда на ганзе всплыл прицел SIG Sauer TANGO4, с сеткой для .300 AAC Blackout, то я решил не упускать этот случай и отслюнявил денег. Тот самый момент, когда можно и побаловаться, а если не понравится - продать.

Прицел само собой Б/У, но это его Б/У заключается в коцке на корпусе и потёртостях краски. Всё остальное в идеальном состоянии. 

Минута терминологии

В США прицелы с переменной и небольшой кратностью 1x-10x называют тактическими или LPVO. LPVO - сокращение от Low Power Variable Optic, что переводится как "оптические прицелы переменной малой кратности". В РФ принято называть такие прицелы загонными, так как спорт в России не развит и подавляющее большинство стреляющих владельцев оружия - охотники. На охоте такие прицелы очень в тему из-за своей универсальности, от чего и получили популярность. Хочешь - сиди на вышке с кратностью 6x, надо - пиликай по лесу с 1x. 

Первый взгляд

SIG в наших краях экзотика, поэтому взглянем что там с комплектацией. Прицел староват, у него нет крепления для рычага смены кратности. Поставляется в модной коробке, как у айфона. Внутри был прицел, колпачки на резинке и документация. Документация отличается от лежащих мануалов в интернете, это очень важно. 

У компании SIG Sauer есть несколько производств в разных странах. TANGO4 делают в Филиппинах, когда-то там делали замечательные прицелы Nikon. TANGO6T делается в США, а новый TANGO-MSR LPVO во второй фокальной плоскости и кронштейном в комплекте, делается в Китае. Само собой, самый дорогой тут TANGO6T, а самый дешёвый TANGO-MSR LPVO. 

Айфон 57 Эс Макс Плюс

Внутри не айфонная пенка

Шестиграные ключи мне уже не достались

Деления от 7 до 0 - счётчик полных оборотов барабана

Вот некоторые ТТХ:

• переменная кратность 1x-4x;
• первая фекальная фокальная плоскость;
• прицельная сетка с дальномером (работает с мишенями IPSC!) для калибра .300 Blackout (300 Blackout Horseshoe Dot);
• подсветка центральной точки и "подковы" на прицельной сетке;
• диаметр трубы 30 мм;
• вес 450 г;
• eye relief  (расстояние между глазом и окуляром) 8,3 см;
• защита IPX7;
• клик барабанов в 0,5 MOA;
• 7 оборотов барабана вертикальных поправок, 1 оборот - 24 MOA;
• Zero Stop на вертикальном барабане;
• MOTAC - автоматическое отключение подсветки при простое прицела без движения больше двух минут и включение при работе с оружием;
• отображение количества полных оборотов барабана вертикальных поправок.

Органы управления:

1. барабан регулировки подсветки;
2. барабан вертикальных поправок с Zero Stop;
3. барабан горизонтальных поправок;
4. регулировка кратности;
5. регулировка диоптрия.

Вес с кронштейном

Zero Stop

Zero Stop позволяет пристрелять прицел и установить барабан в ноль. То есть прибили прицел, настроили Zero Stop и ваш барабанчик закреплён намертво (для поворота нужно оттянуть колпачок вверх). В дальнейшем, при необходимости внесении поправок, поворот назад будет доступен в районе около 10-15 кликов, а поворот вперёд будет без ограничений. И вот при необходимости вернуться в исходное положение после поправок, можно будет крутить барабан, пока колпачок не встанет на место.

Конструктивно Zero Stop - это штырёк, который попадает в паз колпачка. Фиксируется предательски маленьким винтом на дурацком шестиграннике 1,3 мм (есть наборы таких шестигранников, они метрические). Этот винт надо выкручивать и класть рядом крайне внимательно, чтобы не потерять. Подробнее про настройку Zero Stop ниже.

Штырёк Zero Stop и паз под него в крышке

Штырёк снизу - Zero Stop, шестигранный винт сверху выполняет роль стопора этой функции

Прицельная сетка

Прицельная сетка своеобразная. По эталонной модели работы, прицел пристреливается и в дальнейшем при прицеливании происходит магия: наводим риску на самую широкую часть цели и если она совпадает - прямо так и лупим. Цель поражена, мозги применять не надо. Не надо считать милы, тысячные и быть ходячим калькулятором. В моём случае калибр не .300 AAC Blackout, дистанции небольшие, поэтому придётся всё-таки немного шевелить серым веществом при стрельбе. 

366 требует достаточно точного определения дистанции, поэтому мне был важен работающий дальномер. Опытным путём выяснил, что дальномер идеально работает с мишенями IPSC. Если дистанция меньше 200 метров, то определяется очень быстро подстановкой сетки к мишени. 150 метров - от риски 2 до 4, 100 метров - от риски 2 до риски 5.

Оптические прицелы бывают в первой или второй фокальной плоскости (FFP и SFP). Отличие между ними простое, но важное: в первой фокальной плоскости при смене кратности меняется размер прицельной сетки. Объяснить очень просто, взглянем на SIG TANGO4, фоткая его прямо на мобилу:

1x

2x

3x

4x

Взглянем на художества баллистического калькулятора. Скорость полёта пули около 477 м/с.

Как бы я не менял кратность, дальномер будет работать, а при выносе значения дистанций на рисках не поменяются. То есть на кратности 2x целюсь в мишень на 150 метров, делаю вынос по риске 2 и прямо туда попадаю. Это преимущество FFP, а недостаток только в совсем маленькой сетке на малой кратности, но все задачи для стрельбы в пределах 100 метров закрываются кратностью 2x-3x, дальше просто можно перейти на 4x. 

Теперь возьмём прицел в SFP, пусть это будет модный SIG TANGO-MSR LPVO с кратностью x1-6x. Сетка у него вот такая:

Как не крути смену кратности, но сетка будет всегда одного и того же размера. Казалось бы, очень удобно. А теперь посмотрим как это выглядит на разной кратности.

То есть на каждой кратности надо запоминать, куда ляжет пуля на каждой из рисок. В добавок, дальномер будет работать только на максимальной кратности. Казалось бы, говно говна, на кой хрен оно вообще надо? Нужно это в первую очередь там, где небольшие дистанции и очень настильная траектория полёта пули. Например это какой-нибудь спорт типа IPSC с патроном БПЗ 5,45x39 и пулей 3,85 г, а рекомендованные правилами дистанции не дальше 300 метров. Если применить мозг, то эта штука при нолях 33-300 имеет максимальное превышение в районе 14-ти см и по факту до 300 метров всегда будет попадание в габариты мишени для карабина. Если дело касается охоты, то там вообще часто стрельба ограничивается 100-200 метрами, а габариты лося сами по себе не маленькие. В таких случаях как раз важнее всегда видеть сетку и подсвечиваемую центральную точку с подковой, потому что выстрел будет вестись без выноса. Поэтому каждый прибор должен подбираться под свою задачу. 

В моём случае, прицелов для 366 практически нет, особенно их нет в приличном исполнении, а брать специально под 666 какую-нибудь Meopta или Vortex от 60+ тысяч не сильно хочется - всё-таки до перехода на нормальные калибры осталась пара лет. Беберы с бомжом я ставить не хочу, лучше уж с каликом и магнифером наваливать. Поверьте, нет ничего хуже в стрелковке, как трата времени, денег и патронов ради осознания простой истины: дешёвые вещи дороже обходятся.

Ну, с фекальными фокальными плоскостями разобрались, сетку посмотрели. Пришло время это всё ставить на карабин.

Планируем монтаж

В России принято делать всё максимально дёшево и через жопу. То есть надо купить хлипкий прицел от BOMZH/Алибабес, выровнять его с помощью прицельной сетки по ближайшему дому, а потом закрутить на глаз в кольца из сыромятины с того же алибабеса, завершив всё установкой этого ужасающего дуэта на шатающийся кронштейн для ластохвоста или болтающийся кочевник-6 из алюминия. Естественно, дальше занятия стрельбой заменяются поисками проблемы гуляющей СТП и пересылами этого "прицельного комплекса" туда-сюда. Я давно слежу за такими горе-стрелками и отойду от этой давней русской традиции, то есть сделаю не сильно дорого и нормально. Основные принципы моего подхода - функциональность, надёжность, удобство. И одно важное правило: не можешь - не берись. Не осилишь покупку нормального прицела с крепежом - стреляй с калика или механики, будешь стрелять и попадать. 

К чему этот рассказ? Вот хороший пример того, как делать не надо, это "прицельный комплекс" одного из модераторов чата (sic!) известного российского блогера. После некоторых событий этот модератор был обоссан, разжалован и выпижжен из чата. Хоть где-то добро побеждает говно.

А вот ещё один ебаквак, тут мы смеялись всем гаражом:

Если для монтажа калика и магнифера нужна отвёртка и планка буратини, то с загонником всё сложнее. Нам понадобится:

• планка пикатини - пойдёт ласта, стальная планка вместо целика (не алюминий!) или крышка;
• кронштейн или кольца;
• фиксатор резьбы;
• динамометрический инструмент;
• уровни - обычные мелкие, пойдут из строймага.

Куда крепить

Тут у меня уже всё есть - крышка Зенит Б-33. Замечательная крышка, доказавшая свою стабильность и надёжность с комфортом использования. Пришло время проверить её более сложным и массивным прицелом. При выборе прицелов и кронштейнов, нужно учитывать шарнирное крепление крышки. Крышка должна открываться так, чтобы был доступ к внутрянке карабина.

Отличная крышка

Во что пихать прицел

Мне говорили, что надо брать кольца, но я сторонник монолитных решений. Монолитное решение проще в использовании и надёжнее, но дороже и тяжелее. Кольца хорошо подходят для болтарей, потому что прицел в кольцах монтируют на такой тип оружия практически навсегда. Это не мой путь, мне требуется большая гибкость при установке прицельных приспособлений.

Я рассматривал моноблоки Vortex, но понял, что стабильной крышки мне маловато и хочется попробовать проверить её работу при использовании быстросъёма. Так сказать, решил добавить себе проблем. Быстросъём должен при снятии-установке держать СТП на месте, а для этого кронштейн должен быть приличным. Тот же Vortex с быстросъёмом стоил 30000 рублей. С учётом его хлипкости (затяжка на 15 in-lb), желание брать этот кронштейн отпало. Прикол ещё в том, что Vortex кронштейны не делают, за них точат Warne и American Defence.

При подборе кронштейна/колец, надо серьёзно подумать. Нужно узнать диаметр трубы вашего прицела (у меня это самые популярные 30 мм), eye relief прицела, а потом придумать, как этот прицел будет у Вас стоять на карабине. Дополняем сюда ещё и высоту крепления, вынос прицела вперёд, а на закуску ещё и колхозинг щеки, если у вас нет её на прикладе. Не стоит забывать и про то, как вы будете чистить карабин. Лучшее решение - приехать в магазин с карабином и всё померить прямо там. К сожалению, в моём случае это не вышло, потому что кронштейнов просто не было в наличии. Пришлось искать схему с габаритами прицела и вырезать его ножичком из пенопласта, только так я смог понять какой подходит, а какой нет.

Дюймы, добро пожаловать

Немного пошевелившись, я всё-таки урвал не б\у кронштейн American Defence AD-Recon-30-Tac. У него есть запатентованная система быстросъёма с настройкой с помощью пальцев, можно менять кольца для замены диаметра (они отвинчиваются от базы) и в целом это уже уважаемый и старый производитель хороших кронштейнов. Не элитный Spuhr или Nightforce, но и не ссаный алибабес. Made in USA, между прочим!

Кронштейн пришёл в коробке с шестигранником 3,5 мм и фирменным фиксатором резьбы. Согласно документации, производитель заявляет, что использовать можно только прилагающийся фиксатор резьбы, иначе можно повредить кронштейн и это аннулирует гарантию. Гарантия мне не светит, так что фиксатором я просто побалуюсь.

Фиксатор резьбы в пакетике, рожайте прищепку

Кольца 30 мм промаркированы

Сам кронштейн сделан довольно качественно на первый взгляд, он сильно отличается от кронштейна с алибабеса, который отдал мне предыдущий владелец прицела. Быстросъём настраивается нажатием на крючок и поворотом восьмигранной гайки, которая встаёт в паз при отпускании подпружиненной оси. По ощущениям сидит намертво, это мне по кайфу. Компания American Defence исчерпывающе отвечает на вопросы по почте и имеет замечательный FAQ, в котором я нашёл все нужные мне ответы. Ещё кронштейн пригодится на будущее, его я точно оставлю в хозяйстве.

На зажимах номера патентов, для настройки быстросъёма достаточно нажать и крутить гайку

Когда гайка вышла из паза, можно повернуть её на 1/8 оборота, а дальше она садится в паз

Официальное усилие для затягивания колец из документации к этому кронштейну - 20-25 in-lb. Для установки самого кронштейна на планку пикатини динамометрический инструмент не требуется, так как быстросъём регулируется пальцами. Об усилии затяжки винтов дальше.

Динамометрический инструмент и биты

Динамометрический инструмент - головная боль при знакомстве с оптическими прицелами.

При монтаже прицела нельзя закручивать винты и гайки на глаз - это колхозный неправильный путь. Если винты затянуть недостаточно сильно - СТП будет гулять. Если перекрутить - можно затянуть прицел слишком сильно и нарушить его стабильную работу (или вообще повредить). Чтобы крутить винтики с гаечками правильно, цивилизованные люди используют специальный инструмент, который не позволит перетянуть крепление. Это выглядит как отвёртка или головка для отвёртки.

Окей, какой инструмент выбрать? Вот тут и пригодится документация к кронштейну и прицелу. Обычно в документации к прицелам не пишут рекомендуемые значения, а пишут их в руководстве к кронштейну. Многие прицелы и кронштейны используют единицы усилия затяжки из проклятой имперской системы мер и весов. Ну там фунты, ярды, вот это всё. Есть две величины измерения момента силы: Ньютон-метр (N-m) и дюйм-фунт (in-lb). Одно в другое конвертируется фигово, поэтому подходить к выбору инструмента надо с умом. Инструменты тонкой настройки как правило до 1 N-m, поэтому для малых и больших усилий одним инструментом обойтись не выйдет - придётся покупать два. Самые важные параметры при работе с оптическими прицелами, под которые нужно подбирать динамометрический инструмент, такие:

• усилие для монтажа кронштейна на планку пикатини;
• усилие затяжки прицела в кольцах;
• усилие завинчивания винтов в прицеле.

В моём случае винты в прицеле нужно крутить с усилием 8 in-lb (0,9 N-m), кольца кронштейна в 20-25 in-lb, а сам кронштейн не требует инструмента (например кронштейн SIG на винтах требует 65 in-lb). В связи с тем, что прицел и кронштейн сделаны для американцев, то удобнее будет работать с инструментом в их системе мер и весов.

Читать полезно

После мучительного выбора инструмента, я плюнул на всё это, купил отвёртку и динамометрическую головку от компании Fix it Sticks. Это очень удобное и компактное решение, что позволит его поместить в подсумок с оружейным инструментарием, который я всегда беру на выезды.

Поместится в любой подсумок

Отвёртка имеет насечки, три слота под битки и в моей модели есть храповик, что облегчает и ускоряет работу. Динамометрическую головку выбрал универсальную, от 6 in-lb до 25 in-lb. Чтобы закрутить винт с нужным усилием, нужно просто крутить отвёртку, пока риски не совпадут, а после отпустить и головка сама вернётся в исходное значение. Отвинчивать винты этой головкой нельзя. Крайне простой, эффективный, компактный и точный инструмент. Если мне потребуется работать с усилием больше 25 in-lb, то я просто куплю вторую универсальную динамометрическую головку. К слову, теперь винты в железках Зенита я затягиваю на 25 in-lb и мне больше не нужен фиксатор резьбы на цевьё или прикладе.

Другая универсальная головка

Пришлось купить и набор бит. Винты в моём кронштейне требуют биток 3,5 мм, а это в переводе - 9/64". Огромное спасибо Александру К. за наводку на набор, я бы запарился его искать. Биты вроде не сыромятные, есть шестиграны, торксы с дырдочками в метрической и мудацкой имперской системе мер. Правда с этим набором нужно быть осторожнее, на холоде при завинчивании винта коллиматора, я обломал один тонкий биток torx.

Нармас

Уровни

С уровнями сильно заморачиваться не стоит - берём простые и компактные уровни.

Подготовка прицела к установке

Подсветка питается от популярной батарейки CR2032. Откручиваем крышку левого барабана, достаём пробку (если она откручена), кладём на пробку батарейку. Пробка имеет прокладки для герметизации и магнит, чтобы было легко доставать батарейку. Открутил крышку, а в ней пробка с уже примагниченной батарейкой. SIG умеет делать удобно. Промазываем густой силиконовой смазкой резьбу крышки.

Откручиваем крышку, под крышкой пробка, под пробкой заяц, в зайце утка, в утке яйцо, на пробке батарейка

Мазёкаем резьбу без фанатизма

Важная особенность, не описанная в документации: пробку нужно ввинтить в крышку, иначе батарейку будет плющить и работа подсветки будет нестабильной. То есть кладём батарейку на пробку, пробку с батарейкой завинчиваем в крышку и лишь потом закручиваем всю эту конструкцию до упора и без фанатизма.

Батарейку на пробку, пробку вкручиваем в крышку

Для настройки Zero Stop, нужно снять колпачок барабана вертикальных поправок. Для этого берём шестигранник или биток 3 мм и выкручиваем (не до конца) три винта на колпачке. Дальше снимаем колпачок, выкручиваем маленький шестигранный винт в самом барабане. В отверстие, где был винт, вставляем шестигранник 1,3 мм и начинаем поворачивать барабанчик Zero Stop против часовой стрелки до упора. Вставили, крутанули, вытащили, повторяем до упора. Дальше делаем 1/8 оборота обратно и завинчиваем шестигранный винт. В документации производитель не написал, какое требуется усилие закручивания, так что лучше крутить без фанатизма. И без фиксатора резьбы!

Выкручиваем шестигранные винты не до конца

Шестигранные винты цепляют пенёк регулировок

Выкручиваем стопорный винт

Поворачиваем против часовой стрелки

При первой пристрелке можно выкрутить все вертикальные поправки в начало (то есть по часовой стрелке), дальше сделать 10-15 поправок вверх (против часовой стрелки) и настроить Zero Stop. После пристрелки придётся снять крышку и перенастроить Zero Stop. Если патрон будет стабильным, а СТП никуда не денется (плюсы релоада), то эта процедура будет крайне редкой.

Участок резьбы на колпачках поправок тоже нужно промазать силиконовой густой смазкой. Дополнительно мазёкаем резьбу винтов, закручиваем их на 8 in-lb. В моём случае я просто поворачиваю отвёртку между делениями 6 и 10 in-lb. Если очень хочется, то промазать можно и рычаги быстросъёма на кронштейне.

В конце осматриваем прицел, кисточкой и прочими ништяками удаляем пылищу со стекляшек. Проверяем работу подсветки, повернув левый барабан. Крутим зум, настраиваем диоптрий. Если всё работает нормально, то можно приступать к монтажу.

Монтаж прицела

В первую очередь нужно выбрать положение прицела. Помещаем прицел в кольца кронштейна, немного затягиваем и выравниваем на вскидку. После этого нужно выбрать положение всей этой конструкции на планке пикатини так, чтобы при прицеливании не было лун и прочих искажений. Проверять надо стоя, с колена и лёжа. Возможно, что приклад придётся удлинять, но важно сохранить его максимально компактным. Тут приклад Зенит ПТ-1 раскрывается на полную силу, ведь у него есть не только многопозиционный телескоп, регулируемая щека, но даже настраиваемый тыльник. 

Если в качестве крепления используется крышка с шарниром в районе целика, то надо проверить, есть ли доступ к внутрянке ствольной коробки. В моём случае это не очень удобно, поэтому мне пришлось слегка удлинить приклад, чтобы иметь доступ к внутрянке (если ставить прицел ближе к целику, то крышка почти не открывается). Главный тест хорошего доступа - возможность извлечь  прямо на коленке не только раму, но и УСМ. Вот тут и пригодится работающий быстросъём на кронштейне - в случае нештатной ситуации я смогу снять прицел, провести диагностику или ремонт, полностью откинув крышку, а затем установить прицел обратно без увода СТП со стороны прицела.

Доступ к внутрянке есть

Теперь нужно настроить быстросъём на кронштейне. В моём случае делается всё элементарно: нужно повернуть защёлку, нажать на неё и затянуть вышедшую из паза гайку. Крутить гайки нужно до тех пор, пока не будет надёжного защёлкивания. Но, как пишет производитель в документации к кронштейну, быстросъём должен отщёлкиваться пальцами и без какого-либо вспомогательного инструмента.

Читайте документацию!

Устанавливаем кронштейн на планку. Теперь пора приступить к самой геморройной части - выравниванию прицела и затяжке винтов. Берём подставку для оружия, закрепляем в ней карабин. Снимаем половинки колец с кронштейна, надрезаем пакетик с фиксатором резьбы. Вставляем прицел в кольца, предварительно затягиваем винты в кольцах. Оставляем зазор в 1-2 мм от колец. В моём случае начинать крутить надо нижние винты. А вот дальше достаём уровни. Первый уровень кладём на планку пикатини, куда установлен кронштейн, прямо рядом. Второй уровень кладём на сам прицел.

Крутим туда-сюда

Теперь задача такая: надо добиться одинакового положения пузырьков на двух уровнях одновременно. Для этого сначала выравниваем карабин, а затем крутим прицел в кронштейне. После выравнивания, выкручиваем винты по одному, мажем фиксатором резьбы без фанатизма и вкручиваем обратно. После установки винтов с фиксатором, есть около 15-20 минут, пока этот клей не засохнет. 

И вот дальше нужно затянуть винты с необходимым усилием, которое написано в документации к прицелу или кронштейну. В моём кронштейне сначала надо затягивать винты снизу, хотя обычно это делают крест-накрест. На этом этапе у меня возник затык, потому что после затяжки винтов, положение прицела менялось. Раза с третьего я справился и прицел встал ровно.

Закручиваем до усилия, потом крутим до совпадения рисок

Ну всё, прицел установлен. Вот что получилось:

Я сделяль!

Есть ещё один способ выравнивания, более простой. Наводку на страницу в ЖЖ уважаемого Геладена дал воин Магаса (естественно предварительно облив меня помоями в своей традиционной манере). Короче, суть такова:

Вот прицел стоит криво

Суём более-менее ровное подобие штангенциркуля или типа того под прицел

А потом поворачиваем брусок, как отвёртку, прицел встаёт ровно

Что дальше

LPVO для меня в новинку. Это достаточно интересный опыт и какое-то время уйдёт, чтобы понять необходимость в таком прицельном комплексе или его избыточность, ведь помимо увеличения картинки и возможности стрелять выносом, он меняет габариты карабина и накидывает дополнительный вес. Первичные тесты стрельбой со стола на 100 метров уже дали удовлетворительные результаты стабильности СТП, а прицел не рассыпался. Теперь дело за самым сложным - научиться стрелять, передвигаться и заряжаться с загонником, а это приходит только с регулярной практикой. Поэтому хочу пожелать всем стрелкам как можно больше практиковаться, а не заниматься плясками с бубном вокруг дешёвого хлама.

На этом всё. Занимайтесь, применяйте мозги, берегите себя и своих близких. Удачи!

Поддержать автора

Мой канал в телеграме

Чат канала в телеграме

Список профильных магазинов